Hier zeige ich euch, wie der Umbau des original Druckkopfes des Ender 3 V2 mit dem Sunon Hotend Briss Duct/Fang inklusive LED-Beleuchtung Schritt für Schritt durchgeführt wird. Am Ende findet ihr auch eine Teileliste.
Hotend BRISS Fang:
Zuerst habe ich mir die STLs für den Briss Fang heruntergeladen. In diesem Paket sind alle benötigten STLs für den Umbau enthalten. Ich habe mich dafür entschieden, die Variante mit der Bauteil- und Innenbeleuchtung zu drucken und zu verbauen. Die Bauteilbeleuchtung ist eine feine Sache. Die Innenbeleuchtung eine schön anzusehende Spielerei. Wer nicht so viel Löten möchte, kann sich auch die Variante ohne LEDs drucken.
Lüfter:
Um eine ideale Hotend- und Bauteilkühlung zu erreichen, habe ich mich für die 40x40x20mm SUNON Lüfter entschieden. Diese sind mit 21db immernoch sehr leise aber haben trotz allem ordentlich Leistung und Luftdurchsatz für eine ausreichende Kühlung.
Wenn man es leiser möchte (-6db) könnte man den Noctua NF-A4x20 FLX 12V verwenden. Ich hab mich auf Grund der besseren Performance für die SUNON entschieden. Zudem sind die Noctua 12V und müssten dann mittels Stepdown-Modul angesteuert werden.
LEDs und Verkabelung:
Als Bauteil-Leds habe ich diese StrawHat LEDs in kaltweiß genommen.
Die LED zur Innenbeleuchtung ist diese 3W 5000K Chip LED.
Da ich die LEDs nicht auf den Hotend-Lüfter hängen wollte, habe ich mir gedacht, ich mache jeweils Bauteil- und Innenbeleuchtung separat schaltbar mit diesen Drucktastenschaltern.
Dafür muss auch jeweils eine separate Leitung verlegt werden. Ich habe hierzu diese 0,14 mm² Kupferlitze genommen.
Zudem werden für die Bauteil- und Innen-LEDs jeweils eines dieser Stepdown-Module benötigt, da die LEDs mit unterschiedlichen Volt angefahren werden müssen.
!!! Achtung!!!!
Es müssen zwingend Vorwiderstände bei den LEDs installiert werden, um sie nicht zu zerstören.
Bei der Bauteilbeleuchtung werden an jeder LED ca. 50 Ohm Widerstände benötigt. Diese werden einfach irgendwo zuvor im Pluskabel eingelötet. Am besten so nah an der LED wie möglich.
An der Chip-LED wird ein Widerstand mit ca. 27 Ohm benötigt.
Diese Werte gelten natürlich nur für die von mir verwendeten und verlinkten LEDs. Sollte jemand andere verbaut haben, kann es sein, dass er andere Widerstände benötigt.
Es müssen zwingend Vorwiderstände bei den LEDs installiert werden, um sie nicht zu zerstören.
Bei der Bauteilbeleuchtung werden an jeder LED ca. 50 Ohm Widerstände benötigt. Diese werden einfach irgendwo zuvor im Pluskabel eingelötet. Am besten so nah an der LED wie möglich.
An der Chip-LED wird ein Widerstand mit ca. 27 Ohm benötigt.
Diese Werte gelten natürlich nur für die von mir verwendeten und verlinkten LEDs. Sollte jemand andere verbaut haben, kann es sein, dass er andere Widerstände benötigt.
Hier könnt ihr die Widerstände berechnen: Widerstandsrechner
Wer Widerstände benötigt, kann sich ein Widerstände-Set bestellen.
Wer Widerstände benötigt, kann sich ein Widerstände-Set bestellen.
Einbau:
Der Netzstecker muss gezogen werden, um stromfrei arbeiten zu können! Zuerst müsst ihr den originalen Druckkopf von eurem E3V2 abbauen. Hierzu einfach die zwei kleinen Schrauben auf der Rückseite mit dem mitgelieferten Inbus ausbauen. Jetzt könnt ihr den Druckkopf mit etwas gefummel zur Seite aushängen. Achtet bitte darauf, dass euer Hotend nicht heiß und kein Strom mehr auf dem Drucker ist. Nun könnt ihr den innen befestigten Axial (Coldend)- und Radiallüfter (Bauteilkühlung) ausbauen, indem ihr die Schrauben hierzu löst. Jetzt solltet ihr das große schwarze „viereckige“ Teil weg haben. Dieses braucht ihr auch erst mal nicht mehr. Ihr habt jetzt auch freien Blick auf euer Hot- und Coldend.
Wenn ihr da gerade schon seid, dann schnappt euch mal einen alten Pinsel und entfernt den Staub, der sich angesammelt hat.
Jetzt drehen wir den Drucker einmal um und entfernen die Mainboardabdeckung. Der Ausbau und der Anblick sollte euch ja noch vom Umbau der Mainboardkühlung bekannt sein. Da wir ja unsere LEDs separat mit den blau leuchtenden Schaltern schalten wollen, müssen wir zuerst zwei 12mm Löcher in das Frontblech bohren. Hier setzte ich jetzt mal voraus, dass ihr zwei Löcher in das dünne Blech bohren könnt. Bohrt nicht zu hoch! Nicht, dass ihr das Mainboard beschädigt. Passt auf mit metallischen Spänen in, um und am Mainboard. Gefahr von Kurzschluss!
Ordentliche Reinigung nach dem Bohren ist extrem wichtig.
Jetzt könnt ihr die beiden Schalter einsetzen und kontern. Wenn euer Drucker stromfrei ist, könnt ihr jetzt mit dem Verkabeln und Verlöten der Schalter gemäß dem Schaltplan beginnen.
Wenn euer Drucker stromfrei ist, könnt ihr jetzt mit dem Verkabeln und Verlöten der Schalter gemäß dem Schaltplan beginnen.
Ja, es ist ab und an etwas Gefummel, aber das geht. Mir war diese dritte Hand mit Alligatorclips eine sehr große Hilfe.
Wenn ihr die Schalter bis hin zu den Stepdown-Modulen verlötet habt, müsst ihr nun die entsprechende Voltzahl gemäß euren LEDs einstellen.
Die Module habe ich mit einem schaumstoffisolierten doppelseitigem Klebeband am Rahmen des Druckers befestigt.
Jetzt könnt ihr zwei separate Leitungen jeweils von den Stepdown-Modulen zu eurem BRISS Fang legen. Ich habe die bei mir durch die original Kabelschutzschläuche durchgeschoben. Ist etwas knifflig, aber es geht. Markiert euch aber, welches Kabel für welche LEDs ist.
Jetzt könnt ihr die LEDs in den Fang einbauen und mit euren Kabeln verlöten.
Kommen wir jetzt zu den Lüftern. Die Original Lüfter habe ich mit ca. 10cm Kabellänge abgeknipst. Zuerst den Hotendlüfter und den neuen SUNON gleich angelötet. Auch hier könnt ihr wieder mit den Lötverbindern arbeiten. Ansonsten verlöten und Schrumpfschläuche drüber und fertig. Achtet auch hier wieder darauf, dass ihr die richtige Polarität habt. Beim Axiallüfter ist ja klar, dass rot + und schwarz – ist. Beim Radial ist allerdings blau – und gelb + ! Also in diesem Fall rot vom SUNON an gelb und schwarz an blau.
Jetzt könnt ihr eure Lüfter auch schon am Briss Fang anbauen. Entweder ihr druckt euch noch die 4020 Pins mit oder besorgt euch ein paar Schrauben in M3x30. Ich habe mir ein ganzes Sechskantschrauben-Set besorgt, da ich eh immer mal welche brauche. Oder ihr fragt beim Baumarkt nach. Nachdem ihr die Lüfter nun befestigt habt, können wir nun den Fang am Drucker befestigen. Dazu auf eine ordentliche Kabelführung achten.
Den Fang rechts an der Halteplatte einhängen und dann links mit einer der zuvor entfernten Schrauben befestigen. Nicht vergessen jetzt die Silikonsocke wieder über den Heatblock zu ziehen, falls ihr diese abgemacht habt und das kleine Teil den „Flow Contol“ einzukleben. Ich verwende diesen idealen Kunststoffkleber für PLA.
Jetzt noch die Mainboardabdeckung wieder drauf. Auch hier auf eine saubere Kabelführung achten.
Und dann Testlauf 
Hier ist die Bauteil- und Innenbeleuchtung mit allen LEDs eingeschaltet zu sehen.
FERTIG!
Ihr habt jetzt ein Kunststoffteil und zwei Lüfter übrig. Keine Sorge, das ist normal 😉
In meinen anderen Posts erkläre ich euch, wie man den Umbau des Netzteil- und Mainboardlüfters auf Silent durchführt.
Wenn ihr Fragen habt dann kontaktiert mich einfach.
In der Facebook E3V2 Community tauschen wir uns gezielt über Projekte für den Ender V2 aus. Schau doch mal vorbei.
Grüße und viel Spaß beim Basteln!
euer pakkko
PS: Ich bin kein Profi und kein Fachmann! Alle Umbauten macht ihr auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Gebt Acht und falls ihr euch nicht sicher seid, zieht professionelle Hilfe hinzu.
Die von mir eingebauten Amazon-Links sind Affiliate-Links, heißt, wenn ihr etwas über diese bestellt dann bekomme ich ein paar Cent gutgeschrieben. Der Preis für euch ändert sich nicht! Würde mich freuen wenn ihr diese benutzt und mir quasi damit euer „Dankeschön“ symbolisiert.
Einzelteile:
- 40x40x20mm SUNON Lüfter
- Noctua NF-A4x20 FLX 12V
- STLs Briss Fang
- StrawHat LEDs in kaltweiß
- 3W 5000K Chip LED
- Drucktastenschalter
- 0,14 mm² Kupferlitze
- Stepdown-Modul
- Widerstände-Set
- dritte Hand mit Alligatorclips
- schaumstoffisoliertes doppelseitiges Klebeband
- Löten und Schrumpfschlauch
- Lötverbinder (wer keinen Lötkolben hat)
- Sechskantschrauben-Set
- Kunststoffkleber für PLA